葡萄酒是一種可以跟許多種食物搭配在一起的酒類，不同的美食跟葡萄酒搭配在一起會有著不一樣的味道，那么，大家知道平常吃中餐是怎樣來搭配葡萄酒的嗎？下面，就讓我們一起去詳細的了解一番吧。

　　是不是理論上葡萄酒跟中餐無法般配呢?答案當然是否定的。實際上，只要掌握一些酒與菜肴的搭配原理，葡萄酒的復雜度與中餐的豐富性可謂天作之合，相得益彰。

　　葡萄酒的詳細內容

　　西餐世界與中餐世界有幾個碩大的、幾乎被食客遺忘的差別。首先，你吃西餐時面前老是孤零零擺著一個盤子，等到殘核既盡，服務員會小心地將它弄走，換上另一盤孤獨的菜肴。其次，你面前總是立著一群高腳杯，當一杯葡萄酒喝完，侍酒師會往另一只酒杯里注入別的酒。

　　容我們用食客的邏輯來揣測西餐中以上兩點的價值，它起碼令我們有機會完成一個低難度系數動作，總是對著唯一的盤子，喝手中唯一的葡萄酒，等到盤子換了，酒也跟著換。受這種機械餐飲美學的庇佑，西方人得以從容地、吹毛求疵地為每一道菜(累計不超過300道)找到完美配酒。

　　西餐餐盤中常常躺著一整塊牛肉、羊肉或是鱈魚，雖然食客每人也配了把刀，但始終不如菜刀切得細，所以他們需要飲品把食物沖進喉嚨。葡萄酒口感豐富、酒精度適中，所以成為了西方餐桌上的主要配酒。

　　葡萄酒在中國

　　在中國的普及度比較高，但主要是作為白酒的健康替代品和禮品被大眾接受，絕大多數中國人都不會從味覺上去欣賞葡萄酒。在這樣虛空的基礎上，以往所謂 葡萄酒配餐，更多是缺乏依據的拍腦袋搭配。了解葡萄酒文化的人都知道，全世界數以十萬計的葡萄酒生產商，每一瓶酒，根據年份、產地、品種、橡木桶、釀造者 的不同，都會呈現出千差萬別的口感。同樣是霞多麗，在勃艮第，也許相隔五米的兩塊土地上釀出的同一年份的葡萄酒，口感就截然不同。所以為一道中餐配酒，像 雷司令適合配粵菜、白詩南適合配徽菜這類寬廣的概念組合顯得薄弱而模糊，幾乎等于對消費者扯淡。

　　在中餐配酒的題目中，我們需要做的，是耐下心將數百種中餐菜肴和上千種主要風格葡萄酒一一排列組合，在實踐基礎上總結實用的結論。西方人用了幾百年實踐完 成了這項工作，最終將這些經驗幻化成生活的一部分。在浮華的概念炒作中，中餐配酒卻總是無法深入。zest將從一次川、魯、粵、淮揚四大菜系的宴飲開始， 選取每個菜系代表性的兩道菜肴，與專家選出的葡萄酒進行組合，得出第一手的結論。在此之前，先看一看我們為中餐配酒總結出的最簡潔、最實用的技巧寶典，以資預熱。

　　給大家介紹一下中餐配酒的傻瓜攻略

　　傻瓜味覺理論一：咸味與酸度的戲法

　　為什么口感清冽的fino雪利葡萄酒能夠與開胃的腌魚、咸竹筍相得益彰。咸咸的開胃小菜和高酸度的開胃酒之間的默契，來自于鹽和葡萄酒中酸度。鹽不僅能叫食物的風味流光溢彩，也能中和葡萄的酸，并釋放出葡萄酒中的水果風味。所以在川菜、湘菜、魯菜中一些重鹽重口味的菜肴(尤其是開胃冷菜)，適合搭配高酸度的葡萄酒。

　　高酸度葡萄酒推薦：意大利灰比諾，德國雷司令，波爾多白葡萄酒。

　　傻瓜味覺理論二：辣菜絕配清爽型半干葡萄酒

　　在味道法則里，甜味可以中和辣味，使辣的火爆轉為輕快。搭配川菜、湘菜中重油重辣的菜肴，清爽型白葡萄酒既能清口又能解辣，還能為傳統辣菜增添柔和復雜的新感覺。熱衷口腔噴火的麻辣控可以無視這條建議，但它對于普通食客卻非常實用。

　　我國的菜式種類是有很多種，而葡萄酒的款式品種也是不在少數，所以，中餐與葡萄酒的搭配方法也是多種多樣的，每一種搭配都能吃出不一樣的味道來，詳情的話，大家可以多了解一下以上的內容。